Selv om at dit grej kommer direkte fra butikken det have behov for finjustering af autofokussen. Det er ikke så svært som det kunne lyder, men heller ikke så nemt som producenterne af måleenhederne få det til at lyde.


Bemærk det er ikke alle kamera der kan lave eller har behov for justering af autofokus. F.eks. har spejlløse kamera ikke behovet, grunden er at det ikke indeholder den samme AF sensor som et DSLR kamera indeholder. Derfor tjek lige med din manual inden, du smutter ud og investere i udstyret.


Mulighed for justering af autofokus

Der er idag flere muligheder for at justere autofokus, den ene er justering af focus sensoren i et DSLR den anden er selve objektivet.

Autofokussensor på et DSLR

Har du et DSLR sidder der nedeunder spejlet en lille autofokus sensor, der virker ved at spejler lader noget lys komme igennem og ned på AF sensoren. AF sensoren sender derefter et signal afsted til en lille computer, der på baggrund af dette justere fokusen.

Dette setup kan godt være lidt “off” i forhold til det objektiv der er på. Derfor har langt de fleste DSLR huse mulighed for at justere dette.

Direkte i objektivet

Flere af de “Off-brand” objektiver der findes har muligheden for at justere direkte i objektivet. F.eks. Sigma har en USB Dock + software, du kan bruge til at opdatere og justere dit objektiv hvis det er off eller der er kommet nyt firmware.

Dette er og ikke emnet for denne artikel, da det er meget objektiv specefikt.

SpyderLenCal

Den enhed jeg bruger er en SpyderLensCal fra Datacolor. Det er en “dims” der koster mellem 400-700 kr.. Egentlig var det min daværende fotoklub der købte kalibratoren og så har vi ellers haft den med hjemme for at prøve den af. Men da jeg jo gerne køber nye objektiver her og der, endte jeg med at købe en selv 🙂

Sæt det op, peg på tavlen, skyd og juster

Det lyder meget nemt:

  1. Tag et billede af pladen.
  2. Kig på billedet, se om “0” er skarpt.
  3. Juster autofokussen.

Et voilà, nu har man et skarpt objektiv. Hvis man altså skal tro brugsvejledningen. Dog er der lidt mere i det og tålmodighed er nøgleordet.

Skrift for skridt

  1. Monter kamera og plade stabilt og afstanden må ikke ændre sig under vejs. Stil det gerne hvor der er meget lys, brug gerne en konstant lyskilde lys.
  2. Kontroller at kalibratoren og objektivet står 100% vinkelret på hinanden, ellers spilder du tiden og du få et forkert resultat.
  3. Sæt kameraet på blændprioteret, og brug laveste blændetal (f.eks. f/1.4, f/2.8, f/3.5). Formålet er at få en lav dybdeskarphed.
  4. Afstanden anbefales at være i “normal skyde afstand”. Det er lidt fluffy, men er du på laveste blænde og hele tal rækken er i fokus, er det smartest at rykke SLC’en tættere på. Den skal bare ikke ind på den forkerte side af nærgrænsen, for så er alt ude af fokus hele tiden.
  5. Aktiver helst timer + mirror lockup (læs mere her), på den måde reducere du evt. rystelser og derved falske resultater.
  6. Ved zoom objektiver brug den længste brændvidde, da den vil give dig det mindste dybde. Dette gør det nemmer at se resultatet.
  7. Sørg for at fokus ligger midt i den mindste firkant på pladen. Det er den lige ved “0”.
  8. Sørg for at kameraet er på autofokus 😉
  9. Tag et billede og tjek fokus. Det ud skal fokusere på er om “0” er skapt.
    • Ligger skarpheden foran “0” er der front focus.
    • Ligger skarpheden bagved “0” er der back focus.
  10. Juster fokussen i din kameramenu.
  11. Gentag 6+7 ind til at “0” står skarpt. Note, det er super svært at se hvornår den har fået “Nok”. Derfor anbefaler jeg at gøre det en dag, hvor du har god tid.
  12. Dette skal gøres for alle dine objektiver.
    Nogle kamerahuse har også muligheden for at justere AF baseret på zoom objektivers brændvidde.

Er SpyderLenCal pengne værd?

Jeg kan ikke helt finde ud af, om denne dims er pengene værd eller om det bare er en fancy dims, som er med til at hive penge ud af din pung.

Ja, det ser ud som om at den virker. Men igen har du et objektiv, der er så meget ud af fokus, at du skal justere et 10+- point, ville jeg nok sende objektivet tilbage til forhandleren til reparation. 🙂


Vil du lære mere?

Kan du jo tage et kig på mine workshops her


6 kommentarer

  • Jeg troede egentlig at “dimsen” var mere kostbar. Om den er pengene værd ? Tja, det lader jo til “dimsen” klarer opgaven og er man sikker på at objektivet er ude af fokus, synes jeg da det er billigt sluppet. Man får jo ikke meget service-rep for en god plovmand 😉

  • Det vil jeg give dig ret i Anders. Jeg tænker bare at hvis det er helt galt, så måtte der næsten være noget garanti der kunne dække det 🙂

  • Jeg har selv forsøgt mig med microjustering af specielt et af mine objektiver, som var helt ude i hampen! Jeg syntes ikke der er så langt imellem dit objektiv og og din måleplade?I forbindelse med min tests så fik jeg af vide at jeg skulle benytte mig af objektivets max brændevide f.eks. 200 mm. og afstanden mellem testskema og objektiv så skulle være 20 meter ( 10% af max brændevide i meter).

    Jeg syntes det er sindsyg hammerende svært at se hvilket billede der var helt skarpt, vi brugte et testark med kanter, detaljer osv… Men det kan være at det er nemmere med sådan spyder hvor man kan aflæse værdier…

    Til orientering så er det ikke unormalt at have en microjustering over f.eks. +/- 10! Det er især nye kamerahuse og ældre objektiver der har behov for kalibrering.

    • Hej Henrik
      Tak for info. 🙂

      Jeg må fulgte bare deres video, og der står den relativt tæt på måleskiven. Satte jeg den 20 m væk. fra måleskiven, så ville jeg få en dybde på ca 1,5 m.. Det ville gøre at hele måleskiven var synlig og i fokus.

      Men nå det så er sagt, så har en af klubbens andre medlemmer tilføjet, at han er blevet helt nyforelsket i sit 14-24 igen, efter at vi har justeret objektiverne, for nu er de skarpt.

      Så det er nok bare mig, der har svært ved at acceptere, at mit elskede Nikon grej, kan være off fokus 😉

  • Gad vist om man ikke kan klare sig med en bog med et motiv og en tommestok lagt på et bord.